Un petit guide sans prétentions sur les bases de l'aménagement d'un biotope tropicale pour fourmis.
Je ne suis pas myrmécologue, juste pationné, et par définition un myrmécologue demande un doctorat que je n'ai pas.
Le principe est à peu prés le même que pour le maintient d'animaux exotiques en terrarium. Avec tout de même plus d'attention à porter sur la "maison", dans notre cas: le nid, mais je n'en parlerais pas ici, je part du principe que vous maitrisez le maintien et l'humidification d'un nid.
Je ne parlerais pas non plus, ou trés peu, des cycles jour/nuit. On va donc juste s'interesser à l'air de chasse en lui-même.
On distingue deux types de biotopes tropicale: Le tropicale humide et le tropicale désertique.
Le tropicale humide conviendra à des fourmis des foréts d'amérique du sud par exemple, et le désertique pour des fourmis des grandes étendues australienne. Ces deux climats sont bien entendus complétement différent de notre climat européen et ces fourmis survivraient difficilement chez nous sans recréer le leur.
Matériel climatique:
C'est à peu de choses prés le même nécessaire que pour le maintient d'animaux exotiques en terrarium à une moindre échelle (quoi que ^^ ).
Deux principes de base: La température et l'hygrométrie
Température:
La température c'est la mesure immédiate de chaud et froid.
On veut un climat tropicale, donc on maintiendra une température chaude mais dans les bornes fixées par l'espéce que vous élevez.
Pour la température, il faut donc deux choses: Un élément pour créer de la chaleur et un autre pour la réguler.
Si la température de votre piéce est déja dans les bornes et que vous êtes certain de sa stabilité, un simple thermométre peut faire l'affaire en vous permettant de la consulter rapidement. Toutefois, il peut y avoir des incidents avec des conséquences sur la colonie, par exemple fenêtre restée ouverte l'hiver pendant une absence prolongée.
Créer de la chaleur:
Pour ça, un tapis chauffant, un cable chauffant ou une ampoule ...euh bein chauffante.
-> Le tapis et le cable se pose à l'extérieur du formicarium, collé à la vitre du fond. Le tapis délimite une zone prédéfini, l'avantage du cable est qu'on peut "créer" cette zone à notre guise, mais il est plus difficile à installer et sensible aux mouvements si vous déplacez le bocale.
-> L'ampoule se fixe au dessus du formicarium. trés simple à mettre en oeuvre mais est limité par l'éventuel couvercle du formicarium et le control de la température en devient difficile (Certaines créent de la lumiére donc cycles jour/nuit aléatoires et non désirable). Aussi l'ampoule chauffante chauffe vraiment beaucoup, il y a des risques de brulure! Plutôt à conseiller pour un climat trés chaud, saharien.
-> Il existe aussi des pierres chauffante. A l'origine ce genre de matériel est pour le maintient de lézards qui aiment se chauffer sur les pierres au soleil. Mais pourquoi pas détourner leur fonction premiére pour un formicarium. Par contre je n'ai pas d'expériences avec ces pierres.
- Cable chauffant:
- Tapis chauffant:
- Ampoule chauffante:
- Pierre chauffante:
Réguler la température:
La régulation de la température consiste à maintenir une température dans une plage prédéfinie par la température minimum et la maximum. En générale on prendra les deux températures extrémes acceptées par l'espéce +/- 5° (la plus froide +5° et la plus chaude -5°).
Vous trouverez les bornes max et min sur les fiches d'élevages, il est indispensable de les connaitre avant de se lancer dans l'élevage d'une espéce tropicale.
Pour réguler la température, on utilise un thermostat. C'est le moyen le plus simple de maintenir la température dans les bornes min et max.
Il est composé d'une prise électrique male à brancher sur le secteur, d'une prise femelle sur lequel on branche l'élement chaufant, d'un boitier électronique permettant de programmer les paramétres et d'une sonde à placer dans l'air de chasse.
En générale, on "programme" le thermostat en définissant une température moyenne et une plage +/- de X degrés.
Si je veux une température qui restera entre 24° et 28°, je vais programmer la température moyenne sur 26° et la plage +/- sur 2°. Ainsi le thermostat fera fonctionner l'élément chauffant jusqu'à ce que la température atteigne 28° (26 + 2) et le remmettra en marche quand la température sera descendue à 24° (26 - 2).
Certain thermostat permettent aussi de gérer les température de nuit (certaines espéces peuvent nécessiter des températures plus basses la nuit). Dans ce cas, il faut juste définir l'heure de prise en compte des paramétres de nuit.
- Thermostat:
Hygrométrie:
L'hygrométrie définie l'humidité relative de l'air, à savoir la proportion de vapeur d'eau qu'il contient. On l'exprime en pourcentage.
Rien à voir avec le taux d'humidité du nid, qui lui définie la proportion du nid qui doit être humide.
L'hygrométrie moyenne du climat européen est de 50% +/-10 environ (Le sud en été est plus proche du 40%).
Celle d'un climat tropicale humide va de 75% à 95%.
Et celle d'un climat désertique est de 20% à 40%.
Tropicale sec:
Dans un formicarium chauffé, l'hygrométrie diminue fortement, ce qui est plutôt un avantage pour un climat désertique car il n'y aura pas besoin d'utiliser de matériel pour l'augmenter. Il faudra plutôt préviligier des aérations pour laisser s'évacuer la vapeur d'eau. Un couvercle en grillage fin est parfait comparé à une vitre pleine.
Tropicale humide:
Le contraire du désertique, on diminue les aérations pour laisser le moins possible de vapeur s'échapper.
Attention, une aération est tout de même necessaire. Même si il s'agit d'insectes qui donc necessite peu d'oxygéne pour vivre, les aérations diminuent le risque de moisissures, qui avec les acariens, sont les pires enemies du climat tropicale humide.
Pour créer l'humidité, il faut... de l'eau!
Différents moyens de répendre cette eau sous forme de vapeur dans l'air:
- La pulvérisation manuelle à l'aide d'un pulvérisateur. Quelques coups de pshit tout les jours suffit à augmenter l'hygrométrie.
L'inconvénient c'est qu'il faut être là et surtout ne pas oublier de le faire. - Une simple marre judicieusement positionnée dans l'air de chasse peut suffire dans bien des cas. Avec le chauffage, la vapeur de celle-ci va se répendre naturellement dans l'air du formicarium. Pour créer une marre, on peut utiliser une mangeoire pour reptile. Elles copient la pierre et sont en résine. Un couvercle quelconque en plastique peut aussi faire l'affaire.
Le gros probléme des marres sont les risques de noyade des fourmis. Normalement une goutte de détergeant dans l'eau devrait les empécher d'approcher. - L'Île, en plus d'être un redoutable anti-évasion (hormis pour certaines espéces qui traversent en fabricant des bateaux à l'aide de feuilles, etc...), procure aussi une augmentation de l'hygrométrie. Bien entendus, c'est efficace et peut être suffisant uniquement si l'île se trouve elle-même dans un terrarium.
Idem la marre, l'eau de l'île doit être chauffée et l'ajout d'un petit peu de détergeant est necessaire pour diminuer les noyades. - La cascade électrique. Décrite comme simple décoration, elle fait pourtant ses preuves, sans toutefois espérer une énorme augmentation de l'hygrométrie. Une pompe fait ciculer l'eau en plein air ce qui a pour effet d'augmenter l'hygrométrie. Elle peut être laisser branchée 24h/24h sans problémes.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez en fabriquer une vous-même et trés efficace, à l'aide d'une pompe d'aquarium et en faisant couler l'eau sur toute la vitre arriére du formicarium (île conseillé ^^ ). Il y a des plans et des idées de fabrication disponibles sur les forums dédiés au dendrobates entre-autre.
Idem la marre, l'ajout de détergeant est conseillé. Mais attention de ne pas utiliser de produit qui mousse!!! - Le fogger. La rolls de l'humidification, ultra efficace. Il fonctionne par ultra-sons et vaporise littéralement l'eau sous forme de brouillard. Il procure une trés forte hygrométrie. En raison du brouillard épais qu'il fabrique, il n'est pas trés conseillé de le laisser brancher 24h/24h ou vous ne verrez plus rien. Deux , trois ou quatre fois 15 minutes par jour est largement suffisant suivant la taille du formicarium. On peut utiliser un programmateur horaire pour automatiser les pulvérisations. Ou alors réduire la densité du brouillard en bricolant un couvercle avec une trés petite ouverture plutôt que de le laisser s'échapper librement.
Un anti-splash est à prévoir, car en plus du brouillard un jet d'eau assez puissant se forme à la surface de l'eau. On peut aussi l'emprisoner dans des petits décors prévus à cet effet.
Le fogger doit être plongé dans environ 6 cm d'eau pour fonctionner. Donc prévoir une marre suffisament profonde.
Il existe aussi des gros modéles avec réserve d'eau, utilisé normalement comme humidificateur dans une piéce. Pourquoi pas.
Et j'ai failli oublié le modéle qui combine la cascade et le fogger en un.
Les foggers demandent de l'entretien. Les membranes doivent être changées assez souvent. C'est un investissement à prendre en compte.
- Pulvérisateur manuel:
- Exemple de marre:
- Exemple d'île avec des Polyrhachis dives:
- Cascade:
- Fogger et anti-splash façon "déco":
Pour le control de l'hygrométrie, c'est un peu le même principe que pour la température. On utilise un hygrométre.
On peut aussi utiliser un hygrostat si on ne veut pas du tout se prendre la tête pour la régler et la re-régler.
Celui-ci se charge de mettre en route le fogger quand l'hygrométrie descend en dessous du seuil que vous aurez programmé.
- Hygrostat:
Aménagement:
Déja, ça coule de source (exotique ou non d'ailleur...) mais:
Toujours connaitre parfaitement les particularités de l'espéce que l'on veut élever avant de créer le formicarium. Il faudra donc adapter ce qui est écris plus bas à l'espéce visée.
Aprés l'aménagement, on ne met pas directement la colonie à l'intérieur. On teste tout les paramétres durant plusieurs jours, voir semaines, afin d'en régler tout les problémes qui seront inévitablement présent.
En gros: on fabrique, on teste, on améliore et enfin on se procure la colonie.
Le but c'est de faire du décoratif "naturel", alors je passe tout ce qui est air de chasse sans substrat (directement sur une vitre ou sur un fond de platre), pas besoin de guide pour ça
.Pose du chauffage:
Dans le cas d'un tapis chauffant, a mettre en premier. Il se colle donc à l'extérieur et sur la vitre du fond. JAMAIS à l'interieur.
Viser le centre de l'aire de chasse pour répartir au mieux la chaleur.
Le câble est à répartir sur toute la surface sous le formicarium en faisant des zig-zag.
Pour une lampe chauffante, positionner là suffisament haut pour ne pas créer une trop forte chaleur au sol. Utiliser un thermométre pour tester et trouver la bonne hauteur. Elle se positionne à l'extérieur de préférence et sur le dessus et sans couvercle sur le formicarium, sinon le verre va chauffer beaucoup trop. A réserver pour du sec.
Pour du sec/desertique:
Substrat à base de mélange sable-argile posé humide sur quelques milimétres. Pendant que c'est encore humide, on plante la décoration non vivante (en plastique, sec, etc...). Des plantes plastiques, autant que vous voulez, ce n'est pas dangereux et c'est bon pour augmenter artificielement la surface. Quelques cailloux, des faux rocs en résine, pomme de pin, branches... ce que vous voulez, chacun ses goûts et c'est l'avantage du sec, on peut mettre ce qu'on veut du moment que ça ne vit pas. On laisse sécher entierement le sable argile, ça va devenir dur et la déco ne devrait plus trop bouger.
On soupoudre du gravier ou de fins copeaux de bois et rajoute encore un peu de branchage.
Ensuite on ajoute le vivant (pas du tout obligatoire!!!, voir même déconseillé), genre tillandsia et bromelia sans racines. Le mieux étant de les suspendre à des branches et de les poser sur des petits rondins de bois. Un peu de silicone pour aquarium peut aider à les fixer pour longtemps. Attention, les tillandsia necessitent d'être vaporiser, c'est pour cela que ce n'est pas l'idéale pour du tropicale sec. Mais si bien fait, pas de problémes.
Pour de l'humide:
On met d'abord quelques millimétres de sables au fond du terrarium. On positionne ensuite l'élement qui va servir à l'humidification (marre, cascade, ...) et les gros éléments de décors (pierres, etc...). éviter le bois qui risque de pourir avec l'humidité ambiante.
Il y aura peut-être ne prise électrique à faire sortir du formicarium. Il suffit de la fixer le long de la vitre avec du silicone pour aquarium et de la faire ressortir en adaptant un trou dans une grille d'aération. Boucher ensuite avec du silicone.
Ensuite on compléte avec soit de la tourbe, soit de la sphaigne (ou les deux...) mis déja humide sur un centimétre ou deux. La sphaigne et la tourbe ont la particularité de conserver l'eau et d'être imputrisside.
Aprés en compléte le décor avec des petites pierres et autres petites déco synthétique.
En vivant, la mousse est acceptée. Attention d'être sûr de sa provenance et qu'elle soit garantie sans bestioles indésirables.
Dernier petit conseil pour de l'humide:
Dans la mesure du possible, essayer d'abord de faire entrer la colonie dans le nid avant de la laisser aller dans l'air de chasse. Sinon elle risque de s'installer dans le substrat et le nid ne servirait à rien.
Pour ça, on peut mettre la colonie et le futur nid bien humidifié (et chauffé) dans une boite vide laissée sans rien. Les fourmis ne devraient pas trop tarder à se mettre à l'abris dans le nid douillet. Ensuite on positionne le nid dans le formicarium. Je vous accorde que c'est plus simple si l'air de chasse est indépendant du nid
